Автор данной статьи является убежденным сторонником применения на рыбалке (в первую очередь, при ловле спиннингом) в качестве орудия последней фазы единоборства с рыбой подсак, а не багор. Казалось бы, вопрос на тему "с чем идти на рыбалку" - с багром или подсаком не является на первый взгляд далеко не самым актуальным. Ан нет…
Во-первых, истинный рыболов всегда, готовясь к выходу на водоем, должен наперед учесть все, даже самые ничтожные мелочи - начиная с рыболовных инструментов, и заканчивая кепкой, которая будет его защищать от вполне конкретных погодных условий. Необходимо также взять в расчет факт - в одиночку ли рыболов собирается ловить рыбу, или с компаньоном. От этого в немалой степени также зависит решение вопроса как с оснасткой, так и с его экипировкой.
Во-вторых, рыболовы-спиннингисты (а дальше будет говориться только о них), на мой взгляд, просто обязаны не только суметь поймать рыбу, грамотно подвести ее, но и вытащить улов на берег, достигнув тем самым той цели, ради которой он явился на водоем. Согласитесь, ведь нелепо выглядит тот, кому удалось подцепить 3- или 4-килограммового судачка, провозиться с ним добрых 15-20 минут, и под самый занавес борьбы увидеть в лучшем случае лишь его колючую спину, проворно раз и навсегда скрывшуюся в водной пучине.
Так вот, на основании сказанного можно сделать несколько достаточно очевидных, но тем не менее, не всегда воплощаемых в практику выводов. По-моему, нет нужды подробно описывать принципы экипировки рыболова, оснастку его орудий лова и технику ловли. Об этом достаточно много и предельно исчерпывающе говорится на "бородатом" сайте. Остановимся лишь на предмете, который, как уже говорилось выше, помогает рыболову сделать последний и решающий шаг перед достижением заветной цели - выкинуть на берег предмет заветного улова.
Практическая часть.
Итак, чем же лучше для рыболова подсак, а не багор? Почему-то почти все маститые рыболовы отдают предпочтение именно подбагриванию рыбы. А ведь у этого метода вываживания рыбы есть несколько весьма существенных недостатков.
Во-первых, им не всегда безопасно пользоваться (за исключением, конечно, зимнего подледного лова), ведь в пылу схватки с рыбой или сам рыболов, или его окружающие могут быть достаточно серьезно поранены. При этом никакой связи между мастерством и возможной неприятностью нет - всего лишь воля случая. Лично я в своей практике сталкивался с тремя подобными эксцессами, тогда, правда, жизни никто не лишился, но увечья были серьезные.
Во-вторых, заметим, что подбагривание чаще всего практикуется тогда, когда рыболову кто-то помогает. Например, он сам обеими руками управляет согнувшимся в дугу жестким удилищем, а его товарищ стоит рядом с багром наготове и ждет удобного момента, чтобы, изловчившись, закинуть рыбину на берег. Ясно, что в данной ситуации в одиночку даже опытный рыболов не всегда в состоянии одновременно контролировать поведение своего пока еще потенциального трофея и тут же прикидывать - как бы подцепить его крюком. Только Юлию Цезарю удавалось с успехом и философствовать с окружающими, и в тот же момент писать свои письмена, да еще свободной рукой почесывать за ухом у любимого пса.
В-третьих, применения багорика с лодки-надувнушки, да и просто его хранение там довольно опасная штука - это примерно то же, что сидеть на бочонке с порохом и покуривать сигарету.
В-четвертых, подбагривание рыбы просто невозможно, если рыболов работает с высокого обрывистого берега, с понтона, с моста в конце-концов. Почему - думаю, пояснять нет необходимости.
И наконец, в-пятых, на мой взгляд применение багра просто не эстетично, недаром во многих странах использование багра категорически запрещено. Это сравнимо примерно с тем, как если бы боксеры заканчивали бы свой поединок проламыванием черепа поверженному сопернику. Впрочем, это всего лишь мое мнение, и оно ни в коем случае не навязывается кому бы то ни было…
Теперь оставим в покое тему о преимуществах подсака перед багориком, полагая, что читатель получил пищу для размышлений, и поговорим подробнее о подсачке.
Считаю необходимым сразу же оговориться, что подсак для рыболова-спиннингиста и просто подсак (т.е. для поплавочника) – понятия весьма различающиеся между собой. В частности, поплавочнику все равно, какой формы его подсак, каковы его технические (механические и физические) параметры, главное, чтобы он стоил недорого и был удобен в работе. Кстати говоря, именно такими подсаками и завален почти на все 100% наш российский рынок. В любом магазине спорттоваров, на рынках и даже фирменных заведениях этот непременный (на мой взгляд) атрибут рыболова сплошь "на одно лицо". Не станем останавливаться на его фактических недостатках, потому что будем говорить о достоинствах и требованиях, предъявляемых к нему на рыбалке, и тогда все станет на свои места.
Итак, любой спиннингист должен иметь всегда под рукой подсачек, отвечающий следующим пяти требованиям:
* Быть легким на одну руку и свободно (чутко) управляемым с дистанции даже более 8 метров;
* Иметь прочные, но миниатюрные узлы в ячеях;
* Быть "крепким на посадку", т.е. уметь достаточно жестко сковывать движение пойманной рыбы, не давая ей выскочить вон раньше времени;
* Быть транспортабельным (не стеснять рыболова при перемещении по водоему, при переезде в транспорте), а при необходимости, и разборным;
* Обладать предельно простой конструкцией сочленения всех своих фрагментов.
Согласитесь, что ни один из тех подсаков, коими забит рынок, одновременно всем этим требованиям не отвечает. Действительно, вы увидите или глубокий, но мелкоячеистый подсак, или размер (форма) его обода явно ну никак не соответствует габаритам ваших трофеев, или нить слишком заметная, толстая, плохо смачивающаяся водой, или сеть его "заламывается" при помещении в воду, или неудобная, "топорная" ручка жестко соединена с ободом и не дает возможности заменить ее, или заведенная туда рыба не выпрыгивает обратно лишь потому, что она называется карасем и у нее просто не хватает сил сделать это, или… Продолжать можно было бы достаточно долго и нудно, но мы остановимся на этом и перейдем к детальному описанию создания "с нуля" того самого подсачка, который не обладает всеми указанных выше недостатками, и наверняка станет вашим верным помощником на рыбалке не на один десяток лет.
Вначале перечислим материалы, без которых никак не обойтись в этом процессе:
Наименование материала Где можно найти Потребное количество
Нить "Суровая", диаметром 0,08–0,25мм В госаптеках или у знакомого хирурга 60–120 метров (в зависимости от глубины подсака)
Шнур капроновый (нейлоновый) диаметром 2–5мм (бельевая веревка) В кладовке супруги 50 см
Проволока сталистая диаметром 5–8мм На стройках (только не у новых русских - опасно для жизни!) 3,2–3,5 метра
Отрезок бамбукового удилища средним сечением 2,8–3,5мм В своем рыболовном инвентаре От 2,5–3 метров (в зависимости от условий ловли)
Свинцовая полоска Там же 
15–45 грамм
Влагостойкий клей типа "Момент", "Суперцемент", "БФ-2" В любом магазине хозтоваров 10–20 грамм
Соединительные трубки из алюминия с диаметром, немного превышающим диаметр бамбука Там же или в стройотходах От 15–30 см (в зависимости от количества коленных сочленений)
Помимо этих материалов вам будут нужны следующие приспособления (инструменты):
* Два шила (или два небольших гвоздика),
* Челнок, которым будет выполняться сам процесс вязания подсачка. Изготавливается он достаточно просто и нехитро из бамбуковой щепки, полоски алюминия, или на самый худой конец, из обычной ученической пластмассовой линейки по чертежу, который видите рядом. Чтобы самому сделать такой челнок, достаточно иметь под рукой острый сапожный нож ("косяк") и немного терпения. Нанесите на заготовку карандашом контур, и неспешно, аккуратно вырежьте его. После этого обработайте мелкой шкуркой (лучше нулевкой) все внутренние поверхности вырезов.
* Две планочки, которыми будем формировать размер ячеи нашего подсачка (размером ячейки называется длина нити между двумя соседними узлами). Чтобы изготовить их, возьмите пару сантиметровой толщины дощечек-заготовок длиной примерно сантиметров 13–15 и шириной около 5 см. Далее их необходимо остругать острым ножом так, чтобы планки приняли форму самолетного крыла, т.е. округлить их с одного торца (желательно добиться в сечении срезанного полукруга как можно большего диаметра) и плавно заострить с другого. Для первой (узкой) планки размер "А" должен быть равен 28 мм, а для второй (широкой) – 40 мм. Для обеих планок размер "В" не должен превышать 5 мм. По окончании доводки планок их необходимо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой (желательно "нулевкой") или острым стеклом.
* Ножницы и кусочек красной (или другой, броского цвета) нити.
* Планка для вязания в поперечном сечении.
Технологическая часть.
Теперь, собственно, настало время садиться за работу. Да-да, именно садиться, т.к. вся дальнейшая ваша деятельность будет протекать именно в такой позиции. Возьмите отрезок капронового шнура, завяжите его в кольцо (диаметром 15–25 см). Воткните перед собой (допустим, в стол или в подоконник) оба шила (гвоздя) на расстоянии 10–15 см друг от друга вдоль линии, параллельной краю стола (подоконника). Набросьте на них приготовленное кольцо так, чтобы большая его часть (процентов 80) свисала в вашу сторону.
Если ваша супруга до сих пор вас еще не разнесла за то, что вы понатыкали тут гвоздей (шил), то можете в чайнике или другой посуде накипятить воды, бросить туда щепотку пищевой соды (примерно полчайной ложки на два литра воды), и немедленно опустить туда моток (предварительно распущенный для равномерной пропитки) с "суровыми" нитками не более чем на 1 мин. Вытащите нитки и слегка просушите их протаскиванием сквозь сухую тряпочку и последующей перемоткой. При этом тряпочку сильно не зажимайте, пусть процентов 65–80 влаги в нитках останется. Намотайте в несколько оборотов нитку на верхний штырек челнока (при намотке на штырек слегка большим пальцем руки отжимайте его в сторону намотки) и далее "восьмеркой" продолжайте наматывать ее на сам челнок – виток на штырек, виток на нижний вырез и т.д. Как только вы намотали приблизительно 45–50 м нити, прекратите намотку. Создавать излишний запас нити на челноке ни к чему – мешает вязанию.
Далее возьмите левой рукой узкую планку острым торцом от себя и зажмите ее в кулак так, чтобы этот самый острый торец упирался исключительно во внутреннюю часть фаланг сжатых пальцев, а большой палец свободно лежал бы на верхней плоскости планки. В итоге вы должны будете зажать планку не кулаком как таковым, а только внутренними поверхностями четырех пальцев левой руки. Этим обеспечивается ровность и крепость завязываемых узлов сетки подсака.
Теперь возьмите свободной правой рукой челнок, и свисающий с него конец нитки проденьте в кольцо снизу вверх. Перехватите снизу этот кончик и прижмите его большим пальцем левой руки к верхней грани планки. Натяните нить и откорректируйте длину петли между шнуром и планкой так, чтобы длина эта составляла примерно 5–8 см, а длина хвостика нити, торчащего из-под вашего пальца, составляла не менее 8 см. С этого момента и дальше до особого указания нить должна быть очень хорошо натянута (вместе со шнуровым кольцом). Теперь легким дуговым движением правой руки (от себя) набросьте нить с челнока на кисть левой, заведите острие челнока справа снизу от зажатой нити вверх влево от нее, непременно обогнув прижатую большим пальцем нить, и выведите челнок изнутри наброшенной на кисть нити. Спокойно потяните челнок на себя, завязывая тем самым узелок на зажатой большим пальцем нити так, чтобы он сформировался строго на остром торце планки. Этого можно легко добиться, если прижать нить ногтем большого пальца прямо к этому же торцу. Если все получилось как надо, то вы должны услышать легкий щелчок нитью ("захлопывание") в момент завязывания узла. Повторите процедуру завязывания узла еще раз, т.е. сделайте двойной узел.
Не забывайте, нить держим строго натянутой! Руки, конечно, поначалу будут уставать, но скоро привыкнут, ничего не поделаешь – хороший подсак стоит таких страданий. Теперь оберните планку нитью с челнока. Для этого уложите нить на верхней плоскости планки, и затем заведите ее на нижнюю плоскость. Проведите острие челнока сквозь кольцо в направлении снизу вверх, попутно сматывая с челнока (если необходимо) 1–2 витка нити. Снова зафиксируем под большим пальцем левой руки нить, вышедшую из кольца, и снова вяжем двойной узел, снова оборачиваем планку и т.д. Таким образом мы вяжем первый (пока еще плоский) ряд ячеек подсака. Всего в нем должно быть 20 ячеек (т.е. необходимо 20 раз повторить весь цикл, начиная с захвата кольца и заканчивая формированием двойного узла). Рекомендуется следить, чтобы все до единого узлы находились строго на одной линии, и более того, вдоль заостренного торца планки. Допустимые колебания (погрешность) здесь могут быть в пределах только 1 мм, не более.
Закончив первый ряд, аккуратно, без особого усилия стаскиваем с планки связанные ячейки. Если планка достаточно гладкая, то проблем здесь быть не должно. Соберите ячейки в пучок и хорошенько натяните вместе с кольцом, слегка смочите их водой, а затем сильно скрутите по продольной оси по часовой стрелке (это объясняется схемой строения узлов) – так создастся дополнительная прочность узлов в ячейках этого ряда. Причем рекомендуется делать эту процедуру далее после вязания каждого ряда, особенно, если "суровая" нить толстая, порядка 0,25мм. Обратите, кстати, внимание на то, что ячейки этого ряда имеют форму ромбиков, у которых верхний угол достаточно острый, а прилежащие стороны – длиннее остальных двух. Договоримся считать середину между короткими нижними сторонами ромба (которые пока еще не разделены четко меж собой узлом) основанием.
Налюбовавшись своим творением, делаем следующую однократную операцию. Откладываем ненадолго запотевшую планку в сторону и связываем вручную нить челнока с хвостиком, который торчит из первой ячейки таким образом, чтобы первая ячейка оказалась ниже последней на высоте, предельно точно равной ширине рабочей планки. Этот процесс назовем смеживанием. Теперь вставляем планку в ту ячейку, которая раньше была первой, и снова начинаем процесс вязания, на сей раз второго ряда. При этом процедура вязания претерпит определенные изменения. А именно: заводим челнок (как и ранее – снизу вверх) в ту ячейку, которая раньше была последней в ряду (она прямо нависает своим основанием над планкой), подтягиваем нить к острому торцу планки и зажимаем ее там пальцем. Так же не забываем набрасывать нить на кисть левой руки, затем заводим челнок внутрь вновь образовавшегося равностороннего треугольника и делаем одиночный стандартный узел. Затем примерно так же делаем еще один узел, но на этот раз он должен захватить не одну сторону треугольника, а обе, т.е. необходимо заводить челнок не вовнутрь, а за вершину этого треугольника. Повторяем полностью весь этот цикл 20 раз, т.е. до окончания второго ряда. Теперь привяжите кусочек красной нити к тому участку сети, где выполнялось смеживание. Так нам проще будет контролировать в дальнейшем начало и конец каждого ряда. Снова сбросьте ячейки с планки. Обращайте внимание на то, как ведет себя кольцо – если оно перекручивается (а это непременно должно быть), то снимите его с упоров и разверните в вертикальной плоскости, устранив тем самым скручивание.
Таким образом вяжем далее 3 ряда ячеек (посматривая на красную нить-индикатор). По ходу дела давайте заметим, что если бы мы не выполнили смеживание, а при каждом сбросе ячеек с планки продолжали бы вязать с ближайшей ячейки, то получили бы не "чулкообразную" сеть, а полосовую, что также иногда бывает нужно (например, если вы захотите сплести гамак).
Итак, 3 ряда готовы. Теперь необходимо начать постепенно придавать сети правильный конусный вид. Обеспечивается это посредством выполнения так называемых прибавок, которые увеличивают количество ячеек в ряду на требуемое число (например, мы можем расширить любой ряд на определенное количество ячеек – от 1 до удвоенного исходного количества ячеек). Прибавки делаются следующим достаточно нехитрым образом: в момент, когда вам необходимо провести острие челнока над основанием верхней ячейки, вы проводите его немного левее, т.е. прямо над готовым узлом, первым слева от этого основания. Далее как обычно делаете двойной узел и как обычно вяжете очередную ячею (т.е. захватив основание вышестоящей ячейки). Таким образом вы внедрили в текущий ряд на одну ячейку больше. Кстати, в том месте, где была сделана прибавка, вы не можете не заметить красивую петельку, свободно гуляющую между двумя соседними ячейками (не пугайтесь, на крепости вашего подсака это никак не скажется, позже узнаем, почему).
Начав новый, четвертый ряд, после первой связанной как обычно ячейки делаем прибавку. Вяжем еще три ряда, и снова прибавка. И так далее, т.е. до окончания текущего ряда через каждые три ячейки внедряем по прибавке.
Как только четвертый ряд готов, вяжем еще 4 нормальных ряда (безо всяких прибавок). Итого получилось 8 рядов. Девятый ряд будет снова с прибавками (первая прибавка делается также после первой связанной ячейки), но на сей раз прибавляем через каждые 4 ячейки. Далее вяжем 5 обычных рядов. Четырнадцатый ряд вновь содержит прибавки через каждые 3 ячейки. Снова вяжем 5 обычных рядов и снова в очередном ряде прибавляем ячейки (соответственно, через каждые 2 ячейки). Если у вас заканчивается нить на челноке, то заблаговременно оставьте там кусок длиной, кратной ширине планки, затем намотайте новый запас нити и соедините его с обрезком на сетке. Постарайтесь, чтобы этот узел не пришелся на то место, где будет формироваться узел ячейки.
На этот момент у нас должно получиться 21 ряд от кольца. Кстати, количество готовых рядов можно определять по количеству распложенных лесенкой узлов на вытянутой в струну сетке.
Следующий ряд мы начинаем вязать без прибавок, но сменив узкую планку на широкую. Так создаем всего 4 ряда. Потом следует ряд с прибавками через 3 ячейки. Далее 2 нормальных ряда и снова ряд с прибавками через 4 ячейки. Снова 2 нормальных ряда, и ряд с прибавками через 5 ячеек. И наконец, следуют 2 нормальных ряда и ряд с прибавками через 8 ячеек. Заканчиваем процесс вязания тем, что формируем еще 2 обычных ряда, и на этом все. В принципе, подсак готов. Отрежем нить от челнока и рассмотрим плод своих трудов.
Теперь у нас с вами должно получиться следующее:
* Длина натянутой (сведенной) сетки – 122,8 см;
* Количество рядов – 36 шт.;
* Оптимальный вес сухой сетки – примерно 50 гр;
* Диаметр окружности, на который можно натянуть ее верхние края – порядка 96 см.
Здесь, конечно, могут быть отклонения, но желательно, чтобы были они в разумных пределах.
Практически подсак готов к посадке на обод, но для придания ему большей прочности (в узлах) и эластичности необходимо 2–3 раза выполнить такую процедуру: обмакнуть сеть в кипящую воду и тот час вытащить ее, и не высушивая тряпкой, скрутить ее (так, как обычно выжимают отстиранное белье), а потом резко выпрямить (сделать растяжку с усилием). Окончив, повесьте ее и дайте нормально просохнуть (30–50 мин.), после чего можно приступать к процессу посадки.
Возьмите стальную нержавеющую проволоку диаметром 7–8 мм, отмерьте примерно 20–25 см и изогните ее в этом месте (используя металлическую трубку) под углом 90 град. Остальную (длинную) часть проволоки слегка согните, придав ей более-менее округлую форму. Возьмите снова челнок и привяжите нить любым крепким узлом в месте изгиба (со стороны длинной части) проволоки. Берите теперь сеть подсака, продевайте челноком последовательно по 3 ячейки, затем выводите его наружу, расправляйте равномерно по нити сеть, и снова натянутую нить подвязывайте к ободу, и т.д. до тех пор, пока вся сеть не "сядет" на проволоку. От оставшегося куска проволоки оставляем те же 20–25 см, все так же выгибаем на этом участке, и "откусываем" ненужный остаток. Далее получившиеся "усики" проволочной арматуры выравниваем, туго стягиваем нитью и плотно, виток к витку обматываем их до самого конца. Всю обмотку негусто промазываем клеем, даем подсохнуть, затем эту процедуру повторяем еще 2–3 раза. В идеале после полной обработки "усиков" они даже не должны шелохнуться в своих оковах при прикладываемом к ним усилии. Берем теперь кусок бамбуковой палки (например, старого удилища, но не потрескавшегося), длина которого произвольна (например, 2 м), немного стесываем его вдоль, чтобы образовать своеобразную площадку для укладки там "усиков". Промазываем эту площадку клеем, ждем 10–15 мин., пока он слегка "схватится", а затем прикладываем "усики" подсака и повторяем ту же процедуру обмотки/проклеивания, которую производили ранее с "усиками". Кстати, использовать сверхпрочные и смолистые виды клея (например, эпоксидный) не рекомендуется – портятся амортизационные качества подсака. Эта бамбуковая палка является базовой, если вас устраивает ее длина, то на этом процесс изготовления подсака можно считать почти завершенным, если же вы намерены ловить с мостов, с высоких берегов, то естественно, придется использовать наставную палку, сочленяя каждое ее звено алюминиевыми трубками. Я, например, частенько использую при отвесном блеснении с моста на Дону подсак с шестиметровой палкой. Достаточно удобно, во всяком случае, вполне реально вытащить его из воды "одной левой", вместе с рыбой, естественно;).
Теперь настало время подобрать к сетке подсака огрузку. Возьмите неширокую полоску свинца весом граммов 40, прицепите ее наскоро к нижней части сетки. Наберите в ванну воды и опустите подсак вдоль ее длины под углом 40–45 град. ко дну. Если груз лег на дно практически мгновенно, да еще и громко брякнул о днище ванны, значит, многовато будет. Откусываем кусочек граммов на 8–10 и повторяем снова. Нужно добиться такого результата, когда груз, во-первых, затратит хотя бы полсекунды времени на падение, во-вторых, опустится он мягко и неслышно, в-третьих, когда вы зачерпнете рукой и пустите волну по воде в направлении горловины подсака, то он весь должен хоть ненамного вытянуться под струей и кольцо сантиметров на 8–10 непременно должно приподняться над дном. Как только вы добились этого, можно смело заклепывать полоску в кольцо на собранном в пучок первом ряде сетки.
И напоследок создайте ободу вашего подсака правильную (на мой взгляд) форму. Для этого уприте его в пол рукоятью (палкой) строго вверх, и короткими, но сильными нажатиями согните проволоку в эллипс с соотношением сторон 2:1 или, что еще лучше, в равносторонний треугольник. Все! Подсак готов, можно идти его "обмывать" (желательно не на кухне, а на водоеме).
Чтобы подсачек прослужил вам долго, регулярно выполняйте его просушку и чистку после рыбалки. Хотя "суровые" нитки долговечны и крепки, все же следите за тем, как бы острозубая щука не прогрызла в нем дыру, и своевременно выполняйте починку (все тем же челноком и соответствующей планкой).
В довершении статьи хочу порекомендовать тем рыболовам, кто впервые вяжет, не начинать вязание сразу суровыми нитками – слишком недешевое удовольствие и большой дефицит этот материал, а брака на первых порах может быть много. Лучше, как Балбес советовал Трусу, "потренироваться на кошках", т.е. на обычных капроновых нитках малого сечения, каких на рынках навалом.